Comment choisir ses anodes sacrificielles et éviter les erreurs – Partie 2

8 octobre 2026

Par Marc Robic

Les erreurs les plus fréquentes concernent les anodes sont celles mal installées et mal entretenues. J’en vois certaines fixées directement sur la coque en fibre de verre, ce qui est inefficace à moins que l’anode ne soit reliée à la masse à l’intérieur de la coque (voir l’image d’une installation correcte). J’ai aussi vu des gens, une fois à quai, laisser pendre une anode par-dessus bord. Cela ne fonctionne pas non plus, à moins qu’elle ne soit reliée à la masse.

Parmi d’autres erreurs, citons l’installation d’anodes sur une surface métallique peinte, ce qui ne permet aucun contact métal sur métal, et le fait de peindre par-dessus ces anodes, ce qui les rend également inutiles.

Une erreur fréquente consiste à utiliser des anodes sous-dimensionnées. Les signes révélateurs sont la corrosion et les piqûres visibles sur les zones métalliques environnantes. Dans ce cas, la meilleure solution est d’enrayer la corrosion au plus vite en remplaçant l’anode par une ou plusieurs anodes plus grandes.

Zinc ou aluminium ?

Les anodes en zinc, en libérant du cadmium dans nos cours d’eau, suscitent des préoccupations environnementales. C’est pourquoi l’aluminium a été introduit il y a quelques années. À l’époque, les anodes en aluminium étaient plus chères, mais leur coût a depuis baissé et elles sont désormais compétitives par rapport au zinc. Ainsi, lors du remplacement de vos anodes, privilégiez l’aluminium et assurez-vous que toutes vos anodes soient du même matériau. Il est déconseillé de mélanger les types d’anodes.

De plus, les anodes en aluminium durent généralement plus longtemps et fonctionnent mieux que celles en zinc dans les eaux saumâtres et salées.

… ou magnésium ?

En eau douce, les anodes en magnésium constituent une autre option. Elles offrent une meilleure protection sous l’eau, notamment pour l’aluminium. Cependant, le magnésium est uniquement adapté à l’eau douce. Par conséquent, si vous naviguez régulièrement en eau saumâtre ou salée, privilégiez les anodes en zinc ou en aluminium.

Une autre excellente option, que j’utilise depuis plus de dix ans, consiste à utiliser des anodes d’arbre d’hélice combinées à des coupe-cordages/algues. Elles peuvent éviter bien des problèmes dans le cas d’algues abondantes ou des cordages immergés. J’en ai même installé deux sur mon arbre d’hélice.

J’ai finalement opté pour le Sea Shield de Salca. Ces anodes d’arbre d’hélice sont disponibles en zinc ou en aluminium et pour tous les diamètres d’arbre. Leurs lames dentelées extrêmement tranchantes sont en acier inoxydable, conservent leur tranchant, et ont sans pitié pour les algues, les filets de pêche ou les cordages qui pourraient se trouver sur leur passage !

Après avoir visionné les vidéos du site web de Salca, j’ai opté pour l’installation de deux anodes : une à l’avant du palier d’arbre d’hélice et l’autre à l’arrière. L’idée est que, si l’arbre d’hélice se desserre et se détache de la bride de transmission, l’anode avant empêchera l’arbre de glisser hors du palier d’arbre d’hélice et de finir au fond de la mer, en plus de laisser une entrée d’eau béante dans la coque. L’idée d’avoir des anodes de chaque côté du palier d’arbre d’hélice est d’empêcher des cordages de s’enrouler entre l’hélice et le palier.

Bien sûr, il existe de nombreux autres modèles et formes d’anodes/coupe-orin combinés sur le marché. Faites vos propres recherches. Mais, si vous avez plusieurs anodes, assurez-vous qu’elles soient toutes du même matériau, correctement installées avec un contact métal sur métal direct, bien mises à la masse et NON PEINTES !

Testez vos anodes

Même si vos anodes semblent en bon état visuellement, il est indispensable de les tester pour vérifier l’intégrité de leur installation. À l’aide d’un multimètre numérique réglé sur la continuité, connectez l’un des fils à l’anode et l’autre à l’arbre d’hélice, au gouvernail métallique, à l’embase du moteur hors-bord, etc. Si l’anode est correctement installée, le multimètre devrait afficher une valeur et (pour la plupart) émettre un bip de confirmation. En l’absence de valeur ou de bip, votre anode nécessite une intervention : réinstallez-la correctement ou remplacez-la.

Références (en anglais seulement):

Anodes et coupe-orin métriques SALCA (zinc) : Anode Shack

Anodes de zinc : Sea Shield Marine

Marc Robic est membre de NautiSavoir et navigue avec son épouse sur leur Catalina 270, Aquaholic 3. Basé au Yacht Club de l’Île-Perrot, dans la région de Montréal. Marc y a été maître de port pendant 16 ans. Lui et son épouse louent régulièrement des voiliers sans équipage dans les Caraïbes.